重拾記憶的片段 - 紐西蘭的食物

回到台灣後，開始懷念紐西蘭便宜的牛肉與奶製品還有香醇又便宜的白酒。就我所知絕大部分到紐西蘭旅行的人都是採取便宜就好的購物政策，但是如果每天都這樣過豈不太無聊？雖然在紐西蘭幾乎每天都要自行開火煮三餐，但是如果肯多花點錢，肯定可以每天吃的又好又飽。舉牛肉為例，大部分的人只願意花錢買牛絞肉還是有一些加工過的牛排，孰不知這些部位滋味大都僅僅是一般，好吃的牛排如ribeye、fillet、sirloin、porthouse價格雖然高但怎麼比都是比台灣能買到的還要便宜且新鮮且烹調方式極其簡單只要大火把表面煎熟再加上鹽跟現磨黑胡椒就是極品佳肴了。再則以紐西蘭打工每小時十紐幣淨所得來說，ㄧ個星期吃個一兩次這種牛排根本也不會多花到幾塊錢。　

Cheese也是很令人懷念的食物。並不多生活在台灣的人會在市場買cheese，自然而然就很少產品可供選擇，還記得在紐西蘭的cheese裡最常買的就是Mainland的colby跟edam cheese煮義大利麵或者是夾在三明治裡都很好吃，有時後也會買cream cheese來做點心，除了這些之外還有ricota、feta、mascarpone、cottage等等一堆不同口味的cheese，而現在在附近的大賣場裡能看到cheese就已經不錯了根本不敢奢望有多種選擇。

雖然以前在台灣並沒有喝葡萄酒的喜好，不過紐西蘭產的迷人白葡萄酒卻引發出個人喝葡萄酒的興趣。本來葡萄酒對我來說就只是葡萄酒，超市裡擺的滿櫃的葡萄酒對我來說就像是同一種，根本分不出差異。不過這一切漸漸得因為到處去酒莊品酒而改變。葡萄的品種很多，雖然長的有點像但是確確實實可以釀出完全不同的味道，個性之多變很難以三言兩語來說明。最淺顯易懂的說明大概就是親自跑去酒莊喝它個一輪一切就不再需要言語解釋。現在在台灣每每看到哪裡有紐西蘭白酒的訊息就很想飛奔過去看看究竟是哪家酒莊的產品，總希望還能在台灣發現有人進口那些我愛的葡萄酒來賣我，也許這都是因為紐西蘭的酒對我來說不僅僅只是酒而已，更代表著我對紐西蘭的思念。

最後我想說的就是麵包，紐西蘭的超市賣的麵包大概就是那幾個廠牌，價錢從一塊錢到五塊錢左右都有，個人雖然沒有吃遍每一種口味，但我也吃過了所有廠牌大部分的麵包。其中最讓我想特別提到的就是那個Machenzie Country的牛皮紙袋裝的麵包，因為它真的很好吃，口感紮實香氣濃郁，每次看到他特價都會買，真是懷念那個味道！

重拾記憶的片段 - Tongariro Crossing

夏天的Tongariro實在是很熱門，每天都有絡繹不絕的走路客來朝聖。還記得我跟師傅來走那天大概有近百個人走了這條Track，以紐西蘭的角度人真的是多到爆炸了。


那天陰雲偶陣雨，走起來不太冷也不太熱很舒服，倒是天氣狀況比較不適合拍照。據說這個地方天氣總是陰沉沉，許多人來到這裡卻發現不適合去走而必須在多等一兩天。我們運氣還不錯，只是天空色調比較不紐西蘭。Tongariro Crossing的起先那一段是最難走的，因為一路陡上大概要走一個多小時，過了這一段後就像是在散步了。


走過崎嶇路段後就上來到火山口，走在這片平坦的沙漠上偶爾會遇到天上冒出一陣陣隨著雲而出現的濃霧感覺很特別。


看看這兩位老外走著走著就吃起來賞風景，回首那來時路所以我們就跟著停下來拍照吃點心啦。


上圖就是這段路上的精采地段，這裡名為the red crater從這裡可以俯瞰Emerald lakes以及Blue lake。由這裡而下是ㄧ段急降，由於角度太陡下降的時候手會不自覺的想抓點東西，以免失足一路滾下去。


走到Blue lake的時候又出現了雲霧，回頭看著同行的夥伴們從雲霧中走出來彷彿布袋戲裡的高人出場一樣。奇妙的感覺，哈哈。


腳步繼續前進一大段路程後回首來時路，看到red crater那邊下山的人都變成小小的點更感覺自己的渺小。


自從過了Blue lake後景色開始不再那麼特別天色也開始變得很烏雲，路段就只是平平緩緩的下坡，比起前面的遜色不少。整個Tongariro Crossing大概花了我們六小時不到完成，然後就坐接駁巴士回到背包客休息完成來到National park的使命。

在北島的旅遊景點中，這裡讓我覺得是最值得特地過來看的，對我而言這裡簡直就是奇景，在紐西蘭大概也找不太到第二個這種地方，一片荒涼得氣勢磅礡。在此鄭重推薦來北島的遊客不要遺漏。

重拾記憶的片段 - Northland

Whangarei是進入北島北的門戶，正確來說這裡是北島北Northland最大城市。從這裡再往北去都只是零星小鎮或村落。Whangarei本身就只是個港口城市倒沒什麼特別的，比較值得一提的是Whangarei Falls，這個瀑布很容易親近，只要把車開到附近停車場走個一分鐘就可以看到瀑布，還有好幾個角度的觀景台。






在北島北最出名的點大概是Cape Reinga，但這裡並不是因為特別的美才讓它出名，Cape Reinga是整個紐西蘭南北島的最北點，地位就如同最南點的Slope Point一樣，來到這裡通常只是為了宣告大家＂我來到了紐西蘭最南（北）點＂。只是在Cape Reinga對觀光客還有個不一樣的吸引力，許多人會買張明信片來這裡丟郵筒，紐西蘭郵局為了這個郵筒裡的信件設計了一個不一樣的郵戳，印著一個Cape Reinga的燈塔logo。要不是友人告訴我，我還不知道為什麼在這樣一個荒郊野外竟然會有郵筒。當然我也不免俗的寄了個人在紐西蘭的最後一張明信片回台灣給自己。


除了Cape Reinga，九十里海岸也是北島北另個不錯的景點，這片沙灘非常長，車子雖然可以開進去但是後果要自負，大部分的人是搭乘觀光巴士從Ahipara或附近某些城鎮一路往Cape Reinga去觀光。


離開了最北邊刻意不循原路回奧克蘭，我們開車繞向西邊南下，這個有個衝浪聖地叫Ahipara，當我們到達那天特地跑到海邊去看人家衝浪，然後像呆子一樣被ㄧ場突來的雨淋成落湯雞。早知道就該留在背包客好好享受。


在北島的優質背包客大多集中在北島北這一帶，其中Kahoe Farm Hostel（上圖）有著濃濃的農場風情，男主人是義大利人，據住那邊的人說老闆的義大利菜都很好吃，不幸那時候我們帶了fillet牛排所以就沒點來驗證ㄧ下。下圖是Whangarei的Little Earth Lodge，是很舒服的一家背包客，整個在北島北的旅程ㄧ路住了五家背包客都相當不錯，果然BBH的分數是相當值得參考的指標。




Cabbage tree是紐西蘭很常見的植物，而它的翦影總是特別令人有不同的感覺，伴著初升的月亮還有寧靜的海面在我剩餘的紐西蘭最後幾天的歲月讓我特別感慨。

重拾記憶的片段 - 從Napier到East Cape

記得當我剛到北島的時候還在期待著開車在路上也許會看到一些吸引人的沿途風景，不過當我從威靈頓開車到Napier時，我發現我錯了。

北島並不是我想像的跟南島一樣landscape會隨著地點有很大的不同，也不像南島多山。整條路開過去只看到了一個windfarm算是比較吸引我的東西，其他的就很一般，連公路旁的休息區都很陽春。


這無聊的公路景像一直進到Napier才讓人比較欣慰些，Napier是個海洋城市，長長的Marine Parade沿著海岸線一路向北，這個中型城市是個觀光城，若要拿來跟南島城市相比較我倒是覺得這裡有些Nelson的感覺，因為兩個都靠海，也都很陽光，市區不大不小剛剛好，生活機能應有盡有且都有葡萄園跟果園在附近。倒是Napier能夠看到日出海平面，這就是Nelson略遜一籌的地方了。


想看Napier的日出只要走到Marine Parade就可以看個高興，就只是時間要早，十二月的時候太陽五點半以前就出現了，錯過最剛出現的時間太陽就會變的非常耀眼，看到眼睛會痛，每天都要戴墨鏡。


從Napier沿著2號公路一路再往北，會經過Wairoa，在Wairoa附近轉向38號公路可以到Lake Waikaremoana。這裡有個環湖步道也是紐西蘭的Great Walk之ㄧ。在北島其他地方要找到這樣荒涼的道路除了East cape附近實在很難，但卻也因為如此才讓這裡保持自然的姿態。



East Cape這一帶有另個名字叫做bay of poverty，據說這個名字是因為Cook船長在這邊搶不到東西才給這邊取了這個名字(個人沒去查證，看看就好)，不過以現在的角度來看，這裡真的是相對貧窮的地方。這一區住的大都是毛利人，很多房舍欠缺維護，村落及鎮上都顯露著衰頹的景象。這是紐西蘭的另一面，它象徵著貧富差距。

除此之外，East cape的燈塔能看到全世界第一到日出的曙光，把車開到停車場只要再走個一個小時多就可以走到燈塔，猛一點的可以乾脆在停車場露營，那邊有公廁。據說每逢跨年都會有人特地開車來這裡迎接那第一到曙光。只是個人在北島旅遊總是在下雨，整個前前後後我在北島呆了五六個星期，大概有八成的日子裡有下雨，不管大小，陰天是家常便飯。我想這大概就是為啥北島在我心中評價那麼低的原因。